Венеция в деталях: путеводитель по городу (обновлено в ноябре’20)

#travel #italy #venice
Традиционно после отельно-транспортных полезностей я перехожу к рассказу о достопримечательностях города. Надо сказать, что писать «must visit» по Венеции – дело не из лёгких, это как рассказывать о том, что нужно посмотреть в Эрмитаже или в Лувре! Когда весь город представляет собой один большой музей, хочется просто сказать «посмотрите Венецию и точка», но я всё-таки попробую выделить самые интересные её уголки, а вы уж постарайтесь отыскать их в непростом лабиринте улиц, каналов и мостов!

Что посмотреть в Венеции

Поскольку составлять какие-либо маршруты по Венеции совершенно бесполезно, ваши ноги всё равно не будут слушать команды разума, а глаза разбегутся в разные стороны от обилия красот, я решила разбить достопримечательности по районам центральной части города и в отдельную группу объединила обособленные острова лагуны. Рекомендую заранее найти и отметить на карте желаемые точки, поскольку в реальности вы всё равно заблудитесь, но хороший план местности облегчит задачу поиска прекрасной иголки в стоге венецианского сена улочек.

Район Сан Марко (San Marco) – один из центральных районов Венеции, где расположена главная и единственная площадь города, названная в честь его небесного покровителя Святого Марка (San Marco). Единственная она потому, что носит гордое звание «piazza» (площадь), в то время как все остальные подобные места называются «campo» (поле) или «piazzetta» (площадочка), такова венецианская терминология. Основные достопримечательности района Сан Марко в основном сосредоточены вокруг площади:

 Резиденция венецианских правителей Дворец Дожей (Palazzo Ducale), где можно увидеть не только традиционные помпезные залы, прогуляться по симпатичному внутреннему дворику и посмотреть на старинную гондолу дожа, но и пройти по знаменитому Мосту Вздохов и даже попасть в здание тюрьмы. Обратите внимание, что камеры для заключённых расположены также и на последнем этаже самого дворца, именно там некоторое время «гостил» небезызвестный всем Казанова, однако попасть туда можно лишь со специальной экскурсией Secret Itineraries Tour (стоимостью 20 евро). Что касается обычных билетов во дворец (за 25 евро), то они распространяются также на группу музеев площади Сан Марко (музей Коррер, национальный археологический музей и старинную библиотеку Марчиана) и действительны в течение трёх месяцев для однократного посещения каждого из объектов. Важно: в списке льготных категорий посетителей (для них цена билета 13 евро) среди прочих значатся также владельцы Rolling Venice Card, о которой я писала в прошлый раз. Более подробную информацию о билетах и работе дворца смотрите на его сайте.

 Главный храм Венеции, базилика Сан Марко (San Marco), расположен рядом с Дворцом Дожей. Кроме посещения самОй базилики (бесплатно, но бывают очереди на вход — сейчас вообще ЗАКРЫТА на реставрацию) можно сходить в небольшой музей и подняться на второй этаж (всё это за 5 евро), где изнутри осмотреть купол храма, а снаружи полюбоваться на площадь Сан Марко с высоты птичьего полёта. Кстати, последний вариант может стать пусть и не равноценной, но всё-таки заменой подъёму на колокольню Сан Марко (о ней дальше). Всю информацию о билетах и часах посещения собора ищите на его сайте.

У каждого уважающего себя итальянского собора должна быть колокольня (она же «campanile»), у базилики Сан Марко она расположена «через дорогу», но на той же главной площади. Забраться на смотровую площадку Кампанилы (за 10 евро) нужно обязательно, потому как оттуда вы увидите всю центральную часть города – зрелище потрясающее, но запаситесь временем на дикие очереди! Информацию о билетах и часах работы колокольни смотрите на сайте собора.

 Мост Вздохов (Ponte dei Sospiri), тот самый, который соединяет Дворец Дожей и здание тюрьмы, на самом деле красивее выглядит снаружи, чем изнутри. А чтобы сделать наиболее удачные фото на его фоне, часто приходится отвоёвывать себе место на соседнем мосту Ponte della Paglia, но оно того стоит!

Вернёмся на площадь Сан Марко, где стоит посетить одно из двух давно «враждующих» между собой кафе, Флориан (Florian) и Куадри (Quadri). История противостояния этих заведений началась во времена австрийского правления в Венеции: во Флориане традиционно собирались итальянские патриоты, тогда как расположенное напротив Куадри облюбовали австрийцы. Какое из двух кафе выбрать, решать вам! На мой взгляд, Флориан всё же более историческое и атмосферное место. Это одно из старейших кафе Европы (основано в 1720 году): среди его посетителей были Гёте, Байрон, Бродский, Диккенс и многие другие. Кроме того, это первая кофейня в Венеции, которая, отбросив средневековые предрассудки, открыла свои двери в том числе и для женщин. Если сравнивать цены, то разницы между двумя заведениями почти нет (позвольте себе такое раз в жизни!): эспрессо за 6.50-7.50 евро, капучино – 10.50-11 евро, но зато столик с видом на Сан Марко или потрясающий интерьер кафе – бесплатны! Однако будьте внимательны – когда в кафе играет живая музыка, счёт может оказаться больше, чем вы предполагали.

Дойдя до конца площади Сан Марко и свернув под галереей направо, можно выйти к одной из самых красивых в городе стоянок гондол Бачино Орсеоло (Bacino Orseolo).

Да, и не забудьте вернуться на Сан Марко ранним утром, когда над пустынной площадью только встаёт солнце, и поздним вечером, когда в лучах подсветки всё здесь кажется особенно волшебным.

В глубине района Сан Марко спрятана одна из его малоизвестных жемчужин, дворец Контарини дель Боволо (Palazzo Contarini del Bovolo) с потрясающей лестницей. Большая просьба – не искать в фотографии этого места, дабы усилить эффект от него. Лучше запишите, как туда попасть, ибо отыскать нужную точку на карте может оказаться непросто. Ориентир – находящаяся поблизости площадь Piazza Manin, с которой нужно свернуть в узкий проход между домами (там будет крохотный указатель на Contarini del Bovolo) и попасть на улочку Calle Locande, затем повернуть налево и над одной из срок вы увидите ещё один указатель — туда и сворачивайте. Посещать саму лестницу я не советую, ибо ничего эдакого в ней нет, но если вдруг захотите, то все подробности тут.

***

Районы Сан Поло и Санта Кроче (San Polo и Santa Croce) также находятся в сердце Венеции, но связаны они уже не с правительственным дворцом, а с коммерческим и финансовым центром города – рынком и мостом Риальто. Именно отсюда в начале 8го века началось развитие великой морской державы под названием Венецианская Республика, которая на протяжении столетий контролировала бОльшую часть товарооборота между востоком и западом Средиземноморья. На Риальто размещались рынки, склады, магазины, позже появились банки, страховые компании и налоговая служба города. Кстати, именно в Венеции впервые стали страховать морские грузы! Из основных достопримечательностей двух районов (разделять их не будем, так как граница весьма условна) можно отметить:

 Мост Риальто (Ponte di Rialto), старейший на Гранд канале (Canal Grande) и долго остававшийся единственным. На его месте сначала была понтонная переправа, затем множество деревянных мостов, которые то сгорали, то разрушались под тяжестью людей; пробовали создать и разводную конструкцию для пропуска судов, но в итоге в 1591 году наконец-то построили каменный мост, который и дошёл до наших дней. А название Риальто происходит от группы островов Rivus Altus (переводится как «Высокий Берег»), располагавшихся на месте появления торгового центра города.

Рядом с мостом Риальто находится и одноимённый рынок, где расположена самая старая церковь города Сан Джакомо ди Риальто (San Giacomo di Rialto), основанная в 421 году, хотя первое официальное упоминание относится только к 1152 году (тут явно кто-то хитрит))). Её история неразрывно связана с финансовым центром города. Считается, что здесь местные торговцы просили небесные силы об успехе для своего бизнеса, а надпись на апсиде церкви призывает коммерсантов быть честными с коллегами и покупателями. Любопытно также отыскать на одной из колонн храма вырезанные изображения рыбы и устрицы — так в старину устанавливали минимальный размер этих продуктов, которыми разрешалось торговать на рынке. Сан Джакомо ди Риальто стоит посмотреть как снаружи, так и изнутри, хотя сейчас в церкви расположился мало относящийся к ней музей музыки (вход бесплатный), но интерьеры-то сохранились!

По другую сторону от моста прямо на Гранд канале разместился дворец Фондако деи Тедески (Fondaco dei Tedeschi). К сожалению, теперь из него сделали люксовый торговый центр, куда, однако, пускают и простолюдинов вроде нас с вами. Воспользуйтесь этим, чтобы попасть на единственную в Венеции бесплатную смотровую площадку! На крыше дворца можно провести незабываемые 15 минут (время одного сеанса), но только по предварительному бронированию. Советую приходить сюда в обед (12:00-14:00), когда меньше всего туристов, а зимой – лучше под закрытие (после 18:00), когда  здесь показывают шикарные закаты. Кстати, в самом торговом центре есть ещё и бесплатные туалеты!

Любителям лицезреть прекрасное в музеях нельзя не рассказать ещё об одной точке на карте Венеции — Скуоле Сан Рокко (Scuola Grande di San Rocco). В Средневековье так назывались благотворительные организации, каким и было братство Сан Рокко. Кстати, оно функционирует и по сей день! Масштабы и богатство Скуолы требовали соответствующего здания, большого и роскошного: так появился невероятный шедевр, почти полностью расписанный гением Тинторетто, хотя не обошлось и без его коллег по цеху, Тициана и Тьеполо. Для Венеции это место примерно как Сикстинская капелла для Рима — почувствуйте уровень красоты и значимости! Сегодня Скуола открыта для посетителей, подробности о расписании и ценах ищите на её сайте.

***

Район Каннареджо (Cannaregio) расположился на противоположной от Санта Кроче стороне Гранд канала. Когда-то здесь была окраина города, получившая своё название от слова «canna», что переводится как «тростник», ведь именно его заросли были главными «обитателями» этой части Венеции. Сегодня Каннареджо самый густонаселённый район. Его развитию в конце 19го века поспособствовало строительство железнодорожного вокзала Санта Лючия (Stazione di Santa Lucia) на месте снесённого одноимённого монастыря. Через некоторое время после соединения островной Венеции с материком посредством трехкилометрового моста Свободы (Ponte della Libertà) была построена также и автомобильная дорога, ведущая на единственную в городе автостоянку на площади Рима (Piazzale Roma). Однако развитие транспортной инфраструктуры не смогло убить удивительную атмосферу старинного Каннареджо, где обязательно нужно увидеть:

Первое в мире Гетто (Ghetto), основанное в 1516 году и давшее название всем остальным районам компактного проживания евреев в различных городах по всему свету. Само слово происходит от итальянского «getto» (читается как «джетто») или Getto Nuovo, что означает «Новая плавильня», которая когда-то располагалась в этом районе. Ошибочное прочтение «гетто» надолго закрепилось среди обитателей общины, а потом распространилось по всему миру. Интересно, что в Каннареджо существует также Старое гетто (Ghetto Vecchio), которое на самом деле появилось позже Нового, а впоследствии к ним было пристроено ещё и Новейшее гетто (Ghetto Nuovissimo). Однако места для разрастающейся общины всё равно не хватало, именно поэтому самые высокие в Венеции дома (до 7 этажей) строились в гетто. Сердцем района считается большая, но уютная площадь Нового гетто (Campo di Ghetto Nuovo), местами очень напоминающая Одессу)))

Кроме традиционных синагог, которые практически неотличимы от обычных домов снаружи, но изнутри украшены очень богато, в Каннареджо также стоит посетить (с недавних пор, увы, за деньги) католическую церковь Мадонна делл’Орто (Madonna dell’Orto) с работами и гробницей самого Тинторетто, ну, или хотя бы найти удивительный вид на неё с канала Rio Brazzo.

Неподалёку от упомянутой церкви находится площадь Мавров (Campo dei Mori), хотя название её на самом деле происходит от греческой семьи, перебравшейся на острова лагуны с Пелопоннеса, то есть из области Морея по-венециански. Здесь стоит отыскать четыре статуи купцов, вмурованные в стены домов на площади и на соседней набережной, и по традиции потереть бронзовый нос одной из статуй. А история их возникновения такова… Братья из той самой греческой семьи жили во дворце на площади Мавров и занимались торговлей. Однажды к ним обратилась дама, желающая приобрести самые лучшие ткани для своей лавки. Братья решили её обмануть и вместо настоящего щёлка подсунули подделку, но женщина обо всём догадалась и наслала на них такое проклятье, что купцы мигом превратились в каменные статуи, которые затем разместили на площади, где раньше жили братья.

По другую сторону от Гетто протянулся канал, названный как и весь район — Каннареджо. Здесь обычно не бывает множества туристов, поэтому пройтись по просторным берегам в сторону «большой воды» лагуны — одно удовольствие. Через канал перекинут оригинальный мост Трёх арок (Ponte dei Tre Archi), последний перед выходом в «большую воду» лагуны. Почти рядом с мостом (по адресу Cannaregio 1045) находится единственная оставшаяся в центре Венеции стеклодувная мастерская, которой владеет семья Orsoni. Если вдруг окажетесь в тех краях в первую или последнюю среду месяца, можно даже попасть на бесплатную экскурсию по производству.

Ещё одна романтичная и нетипично длинная для Венеции набережная протянулась вдоль лагуны напротив острова Сан Микеле — это Фондаменте Нуове (Fondamente Nuove). Здесь можно гулять, то и дело заглядывая в отходящие вглубь острова узкие улицы или каналы, и наслаждаться тишиной под звуки плещущейся о камни «большой воды». А потом, если останется время, сесть на вапоретто и отправиться покорять другие острова Венецианской лагуны, но об этом чуть позже, а пока идём дальше…

Следующая остановка в Каннареджо – удивительная церковь Санта Мария деи Мираколи (Santa Maria dei Miracoli), то есть церковь чудес! И действительно она похожа на волшебную шкатулку, причём как снаружи, так и изнутри, а один из фасадов спускается прямо в канал, поэтому если случайно выехать к этой церкви на гондоле, можно просто раскрыть рот от изумления – как такое большое здание умудряется не сползти в канал под своей тяжестью?!

Теперь давайте вернёмся к Гранд каналу и на вапоретто поплывём вдоль берега района Каннареджо, как вдруг… за очередным поворотом появится без преувеличения одно из красивейших зданий города – дворец Золотой дом (Ca’ d’Oro). Не заметить его просто невозможно, нужно лишь устроиться на «правильной» стороне судна, справа по ходу движения (если ехать от моста Риальто к вокзалу). Информацию о билетах и графике работы ищите на официальном сайте дворца. Обратите внимание, что стандартная цена билета по факту может быть выше из-за проводящихся в Золотом доме выставок.

***

Район Кастелло (Castello) – хвост венецианской рыбки, получивший своё название от замка (по-итальянски «castello»), находившегося когда-то на небольшом острове Оливоло (сегодня остров Святого Петра) в восточной части района. Кастелло будто бы разделён надвое каналом Арсенала. Та зона, что ближе к центру города, – это типичная Венеция, а вот дальше местами проявляется уже что-то «материковое», улицы становятся шире, зелени на них больше, есть даже несколько парков, в том числе и Биеннале с выставкой современного искусства. При этом атмосфера всё равно удивительная, чему немало способствует отсутствие толп туристов. Как ни странно, я и сама нечасто заглядывала в тот район, непростительное упущение! И вот что там надо увидеть…

Площадь Санти Джованни э Паоло (Campo Santi Giovanni e Paolo) — место, где количество красоты на квадратный метр чуть ли не больше, чем на Сан Марко. Впритык друг к другу здесь стоят одноимённая краснокирпичная базилика (Santi Giovanni e Paolo) и беломраморная Скуола Сан Марко (Scuola Grande di San Marco). В первую обязательно стоит сунуть нос, а вот за более серьёзный осмотр уже придётся платить. Про Скуолы я уже писала выше, и Сан Марко было как раз одним из таких благотворительных братств. Сегодня здесь располагается, вероятно, одна из красивейших городских больниц Италии, а также Музей истории медицины. Даже если в первый вас не пустят, а во втором не захочется платить за вход, загляните хотя бы в холл Скуолы — это бесплатно и очень красиво! А возле больницы можно увидеть очередную венецианскую необычность — кареты скорой помощи в виде скоростных катеров, что припаркованы на канале Rio dei Mendicanti.

Чуть дальше в глубине района расположена самая удивительная в мире книжная лавка Acqua Alta, находящаяся на улице Calle lunga Santa Maria Formosa или по адресу Castello 5167. Найти её несложно, главное активно вертеть головой по сторонам, и где-то в районе канала Rio di San Severo, будет она! Здесь я снова попрошу вас заранее не смотреть фото в интернете, дабы не испортить эффекта «вау», скажу лишь, что осмотреть лавку нужно вдоль и поперёк, не стесняясь переходить внутри неё из дома в дом, через дворики и переулки. Обязательно найдите помещение, где есть выход к воде, ведь название Acqua Alta переводится как «большая вода». Кстати, там же можно забраться в припаркованную у лавки гондолу — самую настоящую и совершенно бесплатно! Да, и ещё – пускай, владелец лавки Луиджи Фриццо не всегда бывает улыбчив, но его кошки, живущие среди стопок книг и гордо возлегающие на старинных картах города, всё же создают удивительную атмосферу дома, куда хочется возвращаться снова и снова.

Пройдя «огородами» из книжной лавки к каналу Rio dei Greci можно увидеть… местную Пизанскую башню – кривую колокольню греческой церкви Сан Джорджио деи Гречи (San Giorgio dei Greci). Ну вот, теперь и в Пизу ехать необязательно))) А если дворик церкви окажется открыт (примерное расписание тут) , обязательно загляните внутрь — в этом греческом уголке Венеции всегда царит волшебная атмосфера умиротворения и можно вблизи рассмотреть старинные спуски к ближайшему каналу.

Дальше идём к Арсеналу (Arsenale), знаменитым венецианским верфям, где рождалось могущество великой средиземноморской державы! Интересно, что слово «арсенал» впервые появилось именно в Венеции, пройдя долгий путь преобразования из арабского «daras-sina’ah» (дом производства) в венецианский «darzanà» примерно с тем же значением, а потом, ещё немного видоизменившись, превратилось в использующееся сегодня во многих языках «arsenale». К сожалению, доступ в венецианский Арсенал простым смертным сегодня закрыт – военная зона, хотя корабли там уже давно не строят. Посмотреть на «запретный плод» одним глазом получится только с треугольного моста на канале Rio dell’Arsenale, желающие могут также посетить Музей морской истории, организованный при Арсенале.

Закончить прогулку по Кастелло лучше всего на суетливой, но очень уютной Славянской набережной (Riva degli Schiavoni). Пройдите по ней от Арсенала в сторону Сан Марко, но остановитесь где-нибудь на полпути, пока вас не начали сносить толпы туристов. Устройтесь на ступеньках возле спуска к воде и перекусите невероятной недорогой пиццей навынос из соседней пиццерии C’è Pizza e Pizza, а потом дождитесь наступления вечера, чтобы встретить, возможно, самый красивый в вашей жизни закат!

***

Последний центральный район Дорсодуро (Dorsoduro) официально состоит из двух частей, одна из которых остров Джудекка, но о нём мы поговорим в следующий раз. «Дорсодуро» по-русски – «жёсткий хребет», что в переводе на венецианский означает твёрдую почву под ногами, то есть наименее болотистую часть города во времена его основания. Сегодня этот район такой же двуликий, как и «хвост рыбки» Кастелло, где есть часть старинная и относительно современная. Основные красоты, конечно, сосредоточены вокруг первой, а вот атмосферности не занимать всему Дорсодуро целиком. На мой взгляд, истинное сердце Венеции разделено на две половины и одна из них хранится именно в этом районе, а вторая спрятана где-то в Каннареджо. Так в чём же она здесь, в Дорсодуро?

Самая «острая» часть района Стрелка Таможни (Punta della Dogana) – одно из моих любимых мест в городе. Здесь сходятся два канала, Джудекка (Giudecca) и Гранд канал, поэтому водного простора хоть отбавляй, и в то же время набережные очень узкие и ничем не огороженные, так что свалиться «за борт» проще простого. Оттого на Стрелке смешиваются сразу два чувства – страх от большого количества воды и защищённость от ощущения, что за твоей спиной вся Венеция. Как нетрудно догадаться, в былые времена здесь встречали все товары, прибывающие по морю на торговых судах из других стран, сегодня же в здании Таможни расположен обычный выставочный центр для временных экспозиций современного искусства.

Буквально сразу за Таможней находится одна из красивейших церквей города, базилика Санта Мария делла Салюте (Santa Maria della Salute), построенная в благодарность Деве Марии за избавление от страшной эпидемии чумы («salute» означает «здоровье»), которая унесла жизни более 80 тысяч человек. С тех пор каждый год 21 ноября венецианцы отмечают праздник Мадонны делла Салюте, для которого специально возводят временный мост, чтобы напрямую добраться до церкви с противоположной стороны Гранд канала. Интересно, что раньше мост сооружали по выстроившимся бок о бок лодкам и только с недавних пор его стали делать на более прочной основе. Базилику обязательно нужно осмотреть как снаружи, так и изнутри, вход бесплатный, расписание уточняйте по ссылке.

С другой стороны района расположена одна из самых легендарных набережных Венеции – набережная Дзаттере (Fondamenta delle Zattere). И хотя общее её название ни о чём не говорит, многие из вас наверняка слышали о набережной Неисцелимых (Fondamenta degli Incurabili) — одноимённом произведении Иосифа Бродского. На самом деле «неизлечимой» является лишь часть протяжённой набережной Дзаттере в районе церкви Спирито Санто (Spirito Santo). Когда-то здесь располагался госпиталь для безнадёжно больных, оттуда и пошло название. Сегодня на набережной можно обнаружить мемориальную доску в память о произведении Бродского, а заодно сделать фото и с табличкой «Zattere agli Incurabili».

Отвлечься от негативного поможет находящаяся неподалёку мастерская Док Сан Тровазо (Squero San Trovaso), где до сих пор вручную производят и чинят гондолы, это одна из немногих функционирующих сегодня в Венеции подобных мастерских. Попасть на экскурсию можно по предварительной договорённости, заранее списавшись по емейлу с очаровательной Франческой, дочерью владельца мастерской, правда, о ценах на сей тур нигде не сказано (раньше было вообще бесплатно). Если же с экскурсией не получится, всё равно суньте нос внутрь (со стороны площади Campo San Trovaso, что перед церковью) — если дверь будет открыта, можно взглянуть на работу мастера хоть одним глазком и носом)))

Наконец, поклонникам искусства стоит заглянуть ещё по двум адресам – в Галереи Академии (Gallerie dell’Accademia), где хранится уникальное собрание венецианской живописи, и музей Пегги Гуггенхайм (Collezione Peggy Guggenheim), собравший приличную коллекцию современного искусства. Всю необходимую информацию о посещении этих объектов можно найти на их сайтах: Галерей и Гуггенхайм.

Что посмотреть в Венеции искушённому путешественнику

Я была в Венеции пять раз (да, не надоело!) и каждый раз старалась отыскивать для себя что-то новенькое, необычное или таинственное, чего не видели миллионы туристических глаз и, кстати, обычно в таких местах не встретишь миллионы чужеземных ног. Поэтому делюсь с вами списком, что посмотреть в Венеции, если вы уже всё видели!

Старинные театры — традиционные и не очень. Если вы в принципе питаете интерес к таким заведениям или ещё не «объелись» ими как я в своей Северной Столице, отправляйтесь на экскурсию в знаменитый венецианский театр Ла Фениче (La Fenice). Бродить по нему можно самостоятельно и неограниченно долго в компании аудиогида на русском языке (только захватите с собой паспорт для залога). Избаловавшимся подобной роскошью советую заглянуть в не совсем обычный супермаркет Despar, что расположился на площади Campiello de l’Anconeta по адресу Cannaregio 1939-1952. Когда-то это тоже был шикарный театр, затем кинозал, а сегодня под расписным потолком взвешивают картошку и продают ветчину((( Шок, грусть и восхищение одновременно!

Продолжите знакомство с повседневной жизнью города в двух его самых простых жилых районах, где всё ещё ощущается дух настоящей, а не туристическо-рафинированной Венеции. В Каннареджо это невероятно уютный район трёх каналов, что протянулись за еврейским гетто — Rio di San Girolamo, Rio della Sensa и Rio di San Alvise. Между ними можно петлять бесконечно долго, то и дело натыкаясь на старинные дворцы, церкви и статуи, почти никому не известные и не интересные. А в Кастелло самый «живой» район находится между Арсеналом и парком Giardini della Biennale, потому и называется кратко Giardini (то есть сады). Здесь уже почти нет воды, а непривычно широкие для Венеции улицы щедро украшены сохнущим на верёвках разноцветным бельём.

Недалеко от площади Сан Марко, за Мостом Вздохов на набережной Riva degli Schiavoni в доме №4196 разместился отель Daniele. Когда-то это был шикарный дворец семьи Дандоло (Palazzo Dandolo), куда сегодня можно заглянуть лишь одним глазком, но можно! Местные портье уже привыкли к постоянному потоку туристов с фотоаппаратами, но если что — говорите, что осматриваете отель, чтобы остановиться там во время скорого медового месяца))) О красотах, ожидающих в холле, я рассказывать не буду, ибо эффект сюрприза здесь более чем уместен! И не смейте заранее искать картинки в Гугле!

Я обожаю Венецию за то, что свернув с шумной туристической улицы можно вмиг очутиться в тишине и одиночестве, а заодно обнаружить какой-нибудь очаровательный уголок непременно с собственной легендой! Например, двор Морозина (Corte Morosina, ударение на И) с домом одноимённого семейства. Отыскать их будет непросто. От церкви San Giovanni Crisostomo, что в районе Каннареджо, вправо отходит небольшая улочка Calle Morosini, которая кажется тупиковой, но на самом деле сильно петляет, в итоге приводя к заветной цели. Чтобы свернуть от церкви в нужном направлении, ориентируйтесь на указатели к отелю Ca’ Amadi и ресторан на углу площади. Нашли? Тогда окунаемся в легенду этого места!

Над аркой, что ведёт во двор Морозина, изображены щит и шлем — память о случившейся здесь грустной истории рыцаря-тамплиера. Из крестового похода он вёз домой фрагмент Святого Креста, спрятав ценную реликвию в рукоятке меча. По дороге воин познакомился с дворянином Морозини, который пригласил нового друга остановиться ненадолго в его венецианском доме. Здесь рыцарь встретил прекрасную сестру Морозини, сразу влюбился в неё и выдал девушке свою тайну. А через несколько дней мнимые брат с сестрой, а на самом деле любовники, сбежали, прихватив с собой и реликвию. Обезумевший от горя воин несколько ночей бродил по городу в поисках предателей и украденного сокровища, пока однажды утром перед той самой аркой не нашли  его доспехи, щит и шлем, и больше рыцаря никто никогда не видел.

Ещё одна легенда крутится вокруг расположенной неподалёку площадочки дель Ремер (Campiello del Remer) — именно так, а не гордым словом «площадь» её называет венецианская топонимика. От «дворика» это место отличает лишь то, что оно не зажато среди домов, а одной стороной выходит прямиком на Гранд канал, что важно для дальнейшей истории! Этот уголок найти будет чуть проще, но не намного))) С той же площади перед церковью San Giovanni Crisostomo, только с противоположного её угла, сворачивайте в узкий переулок, который на гугл-картах обозначен как Campiello del Remer, хотя таблички там я не видела. Ориентируйтесь на дом №5695 по туристической улице Salizada San Giovanni Grisostomo и ресторан в соседнем с ним доме (сейчас там Бургер Кинг) — между ними и начинается нужный переулок.

Название Кампьелло дель Ремер связано с мастерскими по производству вёсел (remi), однако произошедшая здесь история не о лодках и вёслах, а о ревности и убийстве. Дело было в 1598 году (хм, легенда с точной датой!?), когда на глазах толпы людей и в присутствии венецианского дожа дворянин Фоско Лоредан мечом отрубил голову своей якобы неверной жене Елене. Потрясённый правитель не взял на себя ответственность осудить убийцу и отправил его за наказанием или отпущением греха к Папе Римскому, но обязал взять с собой отрубленную голову. Понтифик отказался даже общаться с кровожадным преступником, выслав его обратно в Венецию. Вернувшись в злополучный двор и уже прилично раскаявшись в содеянном, Фоско с горя бросился в Гранд канал вместе с головой жены. Говорят, его тело так и не нашли, но иногда по ночам, когда дует северный ветер, призрак дворянина появляется из воды, неизменно держа в руках голову Елены. Зная, как плохо освещён Гранд канал в тёмное время суток, я бы даже без этой истории не рискнула заглядывать в очаровательный дворик, а теперь и подавно!

Хорошо, что легенды Венеции бывают и более романтичными, как, например, история арки деи Прэти (Sotoportego dei Preti). После двух предыдущих двориков найти её вообще не составит труда! Отправляйтесь на улицу Salizada del Pignater, что в районе Кастелло, и ищите проход под арку между домами № 3593 и 3600. А история этого места такова. Когда-то здесь жил рыбак по имени Орио. Однажды в его сети попалась не простая рыбка, а прекрасная русалка, которую звали Мелузина. Они влюбились друг в друга, но девушка поведала ему грустную историю о своём проклятии. Каждую субботу дьявол превращал её в змею, поэтому в этот день они не могли видеться. По закону жанра, злые чары должны были пасть после свадьбы влюблённых, что и произошло. Орио и Мелузина поженились, родили троих детей и были счастливы, пока однажды она тяжело не заболела и не умерла. Вскоре рыбак стал замечать, что после его возвращения с моря дом всегда убран и чист, а дети сыты и довольны. Конечно, он заподозрил неладное, и однажды, специально вернувшись пораньше, обнаружил на кухне огромную змею. Орио тут же схватил топор и убил её. С тех пор дом всегда оставался в нетронутом беспорядке, а дети лишились заботы в отсутствие отца. И тогда он с ужасом понял, что в образе змеи, которую уничтожил, за семьёй приглядывала его Мелузина! Убитый горем, в память о вечной любви к своей русалке Орио поместил под их домом красный камень в форме сердца. И теперь считается, что если дотронуться до него вместе с любимым человеком, то вы уже никогда не расстанетесь. Так что ищите каменное сердце под аркой и будьте счастливы вместе!

Венеция знаменита своими мостами, однако не все они сделаны «из одного теста». В переплетениях улиц района Каннареджо, стоит найти единственный в Венеции мост без перил — мост Кьодо (Ponte Chiodo), что расположился на канале Rio San Felice. Именно так когда-то выглядели все мосты города.

Ещё пара необычных мостиков находится рядом со своим «старшим братом» Риальто. Один из них – приватный мост дворца Альбрицци (Ponte di Palazzo Albrizzi) расположен на уровне второго этажа и соединяет упомянутый дворец с садом. Посмотреть на эту миниатюрную переправу можно только с канала Rio di San Cassiano или издалека с соседнего мостика, носящего имя *детям до 18 отвернуться от экранов!* мост Сисек (Ponte delle Tette), извините, но иначе это название не перевести! А пошло (и пОшло тоже!) оно от находящегося поблизости борделя, из окон которого дамы облегчённого поведения демонстрировали потенциальным клиентам упомянутые части тела. В общем, можно сказать, что этот район когда-то был настоящим венецианским Кварталом красных фонарей!

Наконец, любителям исторических личностей интересно будет отправиться в район площади Сан Самуэле (Campo San Samuele), где рос и начинал совершать свои «подвиги» Джакомо Казанова. На одном из домов улицы Salita Malipiero есть и мемориальная доска, свидетельствующая о том, что именно там родился знаменитый герой-любовник.

На этом сей список я не заканчиваю, а лишь временно оставляю его до следующей поездки и, соответственно, пополнения малоизвестными уголками моего самого любимого города в мире!

***

На этом всё с центральной частью Венеции, в следующий раз мы отправимся на острова лагуны. До встречи!

P.S. Все цены, указанные в данном материале, действительны на момент его обновления.

Читать также:
Венеция в деталях: аэропорты, транспорт, отели
Венеция в деталях: путеводитель по островам лагуны
Венеция в деталях: увидеть, скушать и купить
 Венеция: туристические советы и хитрости
Гастрономические путешествия по Италии: полезные советы
 Пляжный отдых на Средиземном море: Греция VS Италия

Вы можете следить за комментариями с помощью RSS 2.0 ленты. Вы можете оставить комментарий, или трекбек с вашего сайта.
10 комментариев
  1. aquarel:

    Удивительно, но полюбить Венецию я смогла лишь в прошлом году, когда мы снимали квартиру прямо рядом с этой знаменитой книжно-кошачьей лавкой. Вот в том районе я поняла, как можно влюбиться в этот город.

  2. Алексей:

    Карту Венеции в студию с отметками где что :))))

    • Ох, я так и знала, что кто-то из читателей это попросит, но от тебя, Лёш, не ожидала!!! А как же самим в Гугле изучить карту города перед поездкой???
      п.с. на самом деле у меня просто не было времени ее сделать, текст бы хоть написать!

  3. Милена:

    Вика! Без тебя следующую поездку в Венецию теперь просто не представляю! Без тебя точно не смогу найти все описанные в статье чудесные места и закоулочки!

  4. Антон Даурт:

    я, когда первый раз ехала, бронировала здесь hros.ru

  5. Dinara:

    Здравствуйте!
    Я прилетаю в Венецию в 12:00, а потом уеду вечером в Любляну (автобус в 21:05 из аэропорта) и хотела бы провести день не в аэропорту, а посмотреть город. Правда у меня еще будет возможность вернуться в Венецию позже.
    Подскажите, пожалуйста, что лучше посмотреть, площадь Сан Марко со всеми ее достопримечательностями или острова Мурано, Бурано и Торчелло?

    • Здравствуйте, Динара!
      Если Вы никогда не были в Венеции, я думаю, что стоит всё же начать с главного — площади Сан Марко и окрестностей. Кроме того, поездки на острова могут занять больше времени, которого у Вас и так будет немного. Ну, и кроме того, острова островами, а центр Венеции всё-таки находится в центральных Районах, в частности в районе Сан Марко.

Оставить комментарий

XHTML: Вы можете использовать теги: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>