Патагония: путешествие мечты. Как построить маршрут

Два года назад в группе блога ВКонтакте я написала пост о своей самой заветной тревел-мечте. Тогда я, как и многие, с упоением смотрела передачу «Орёл и решка» и в одном из выпусков увидела её – далёкую и недосягаемую, манящую и волшебную… Патагонию. И вот правду говорят – бойтесь своих желаний, ибо они могут сбыться! Ровно через два года после того поста ВКонтакте я уже паковала чемоданы, чтобы отправиться на край земли за своей ледяной любовью. Никогда бы не подумала, что это произойдёт так скоро! И, кстати, сейчас пересмотрев «Орла и решку», могу вам сказать – в реальности Патагония совсем не такая, как в передаче, она наааамного круче!!!

Как выбраться на край земли из уютной Старушки Европы

Всю жизнь я моталась по ближайшим Европам, посетив лишь одну страну в другой части света, и то смешно – соседний Израиль, который даже не всегда называют Азией. Многие говорили, что я не настоящий путешественник, если никогда не бывала в далёких краях. Ах так? Получайте! И я прыгнула с места в карьер, а точнее в Южную Америку. Это была моя первая поездка на другой континент, первый в жизни перелёт дольше 4 часов, первый трансатлантический рейс. Но это была мечта и, более того, свадебное путешествие (да-да, по горам и ледникам, а не под пальмой!), так что времени на раздумья я себе не дала. Тогда было страшно ехать на край света, теперь страшно подводить финансовый итог и прикидывать, хватит ли денег на следующую поездку, но я точно знаю, что сделала всё правильно! Потому что иногда нужно дарить себе такие путешествия, нужно себя баловать. Вы не дождётесь билетов на другой континент за 30 евро, не найдёте дешёвый хостел в самых заповедных уголках мира, не организуете идеальную поездку в малоизведанную страну без ошибок и непредвиденных ситуаций. Но нужно не бояться, планировать и тратить, потому что нереальные эмоции – бесценны! Сейчас или никогда, не теряйте зря времени!

Но довольно лирики, дальше будут только полезности и советы. Bienvenidos a Argentina!

Визитная карточка Патагонии и всей Аргентины — красавец-ледник Перито Морено

Даты поездки: конец января – начало февраля (13 дней). Напомню, что в южном полушарии все сезоны перевёрнуты вверх тормашками. То есть мы поехали туда в самый разгар лета, которое длится с декабря по февраль, чтобы не сильно замёрзнуть на юге (парадокс))) Декабрь отмели сразу – в начале месяца ещё прохладно, а в горах лежит снег, потом наступает Рождество, когда почти никто не работает, а после начинается новогодний туристический бум. Так что оставались январь и февраль. Я понимала, что в это время будет больше всего народу и выше цены, но страх перед холодом победил страх толпы, которой, кстати говоря, именно в Патагонии почти не было. Всё же этот край довольно дорогой и труднодоступный, в отличие от водопадов Игуасу, где летом действительно ощущаешь себя как в метро в час пик. Если же вам не страшна прохлада, есть смысл отправиться за осенними красками Патагонии (реально крутыми!) в марте, а вообще туристический сезон начинается там уже в ноябре.

Маршрут. Изначально мечталось увидеть Патагонию сразу с двух сторон – аргентинской и чилийской, но при ближайшем рассмотрении Чили оказалось не столь доступным и менее интересным, в итоге вместо него нас занесло аж в Бразилию! А маршрут путешествия получился почти классическим: Буэнос Айрес – Эль Калафате (+ Эль Чальтен) – Ушуайа – Пуэрто Игуасу – Буэнос Айрес

Эль Калафате и окрестности

Главной целью всей поездки был красавец-ледник Перито Морено, так что Эль Калафате появился на карте нашего маршрута первым. К нему сразу подтянулись соседние горные районы для трекинга – аргентинский Эль Чальтен и чилийский Торрес дель Пайне, но нужно было выбрать что-то одно. И тут по всем параметрам выиграл Эль Чальтен. Дорога до него из Эль Калафате занимает всего 3 часа, рейсовые автобусы ходят несколько раз в день. В городке есть пара десятков отелей и хостелов, кафе и рестораны, а цены хоть и кусаются, но не больно. Пешеходные маршруты стартуют прямо из города, есть разные варианты треков от нескольких часов до 2-3 дней, но всё компактно, расстояния небольшие. Плюс это Аргентина – не нужно пересекать границу, да ещё и въезд в национальный парк бесплатный.

Самый красивый в мире ледник — Перито Морено

С Торрес дель Пайне всё оказалось намного сложнее. Сам парк довольно большой: между смотровыми и треками нужно перемещаться на транспорте, вроде бы там ходят автобусы. Из Эль Калафате есть пара вариантов трансфера до определённых точек Торрес дель Пайне, но рейсовые автобусы идут только в чилийский город Пуэрто Наталес, что расположен чуть дальше (в пути 5 часов), а оттуда уже легко добраться до парка. Ночевать тоже лучше в городе, потому как отелей и ресторанов в заповеднике мало, а цены неприятные. Кроме того, чилийцы не разрешают ввозить в страну ничего съедобного (на границе просвечивают багаж), так что в Пуэрто Наталес нужно ещё пополнить запасы продуктов. Получается, Торрес дель Пайне можно посмотреть тремя способами. 1 – однодневная экскурсия из Эль Калафате с остановками на фото и небольшие прогулки – просто, но половина дня уйдёт на дорогу, поэтому отзывы об этом туре так себе. 2 – с остановкой в чилийском городке, но тогда ехать надо хотя бы на 2 ночи, ибо переезды съедят ещё больше времени. 3 – раскошелиться на жильё и питание в самом парке – удобно, но неоправданно дорого. На машине было бы немного проще, но авто-вариант мы в принципе не рассматривали. Да, и вишенка на торте – платный и довольно дорогой въезд в сам парк – на момент поездки 3-дневный билет (это минимум) стоил 32 доллара.

К тому же в обоих парках частенько бывает «прекрасная» погода, так что всегда есть риск приехать и не увидеть вообще ничего. Судя по отзывам, вероятность примерно 50/50. Мне было очень грустно отказываться от Торрес дель Пайне, но поехать в такую даль и вернуться ни с чем – это ещё печальнее! По фотографиям Эль Чальтен тоже показался более вкусным – это же почти Доломитовые Альпы, только более дикие и огромные. А Торрес… при всем уважении к нему мы не нашли там ничего эдакого, чего нет у нас в Европе (избаловались, да?!). Чилийский парк какой-то слишком большой и просторный – горы вдалеке, до них ещё надо добраться по озёрам и равнинам. Единственная изюминка – это стаи гуанако, которых, признаюсь, в Аргентине мне не хватило! Но надо было чем-то жертвовать, так что выбрали Эль Чальтен.

Главная знаменитость Эль Чальтена — гора Фиц Рой в окружении соседних вершин

Ушуайа или где ещё искать пингвинов

Вторым обязательным must see в поездке были пингвины, но тут уже возникли варианты. Наиболее известное пингвинье место – Ушуайа с её романтичным званием Конца света, возможностью поставить заветный штамп в паспорт и всё такое прочее. Альтернативный вариант – полуостров Вальдес, рядом с которым находится большая колония пернатых Пунта Томбо. Судя по отзывам, там встреча с пингвинами происходит в менее формальной обстановке (без строгих правил и больше по времени), но есть два важных «но». Первое – всего 2 рейса в день из Буэнос Айреса в местный аэропорт Trelew, что в случае задержек или отмен давало мало пространства для манёвра. Второе – на Вальдес едут ещё и ради огромных китов, которые приплывают туда с мая по декабрь, но в конце января такая встреча нам явно не грозила. Ну, и в целом этот край казался пустынным и неуютным в сравнении с симпатичной Ушуайей. Существуют ещё чилийские пингвины. Одни в районе города Пунта Аренас, но добраться до него можно только из Сантьяго, а мы туда совсем не собирались. И вроде бы крутое место Parque Pinguino Rey с королевскими пингвинами, где, как оказалось, пернатых почти не видно: они пасутся в десятке метров от туристов за забором со смотровыми окошками. В общем, в январе лучшим местом для встречи с очаровашками оказалась Ушуайа!

Магеллановы пингвины в районе Ушуайи: взрослый с перьями и малыш в пуху)))

В моём изначальном слюнопускательном плане по Патагонии было ещё много всего, что пришлось вычеркнуть. Больше всего я грущу по невероятно живописным мраморным пещерам Las Cavernas de Marmol и висящему леднику Ventisquero Colgante, с которого стекает водопад-ледопад. Это уже чилийская Патагония, совсем дикая и малоизведанная, где никак не обойтись без аренды машины. Но мы сразу решили для себя, что в автоавантюру на другом континенте пока не готовы ввязываться. Особенно если учесть высокие цены, отсутствие достаточного количества заправок, шиномонтажа и прочей инфраструктуры, да и языковую нестыковку (у нас с испанским, у аборигенов с английским). В общем, решили не рисковать! Многие друзья спрашивали про Барилоче – ещё одно известное место в Аргентине, так называемый Озёрный край. По фото он мне напомнил то ли альпийские озёра Италии, то ли Финляндию в хорошую погоду. Красиво, конечно, но не настолько, чтобы ради этого пересекать океан.

Пингвиний пляж недалеко от Ушуайи

Какая Аргентина без Игуасу?!

Изначально мы туда совсем не собирались, но сбили с толку два обстоятельства. Друг, объехавший половину мира, уверял, что водопады Игуасу – одно из красивейших мест на земле, чуть ли не круче Ниагары. А когда мы повыбрасывали из маршрута все недоступные и недостойные части Патагонии, выяснилось, что… нам-таки нечем заполнить 2 недели в Аргентине! Ээх… пришлось включать Игуасу))) Так мы и променяли возможность заехать в Чили на короткое знакомство с Бразилией, без которой осмотр водопадов, конечно, был бы неполным.

Водопады Игуасу со стороны Бразилии

Самый крупный из водопадов Игуасу — Глотка Дьявола на аргентинской стороне

Что касается Буэнос Айреса, то без него, к сожалению, никуда. Ночь до и после долгого перелёта обязательно нужно провести в столице, а на случай забастовок, изменений в расписании и потери багажа мы добавили ещё по одной ночи. Итого получилась прослойка в 1.5-2 суток между трансатлантическими и внутренними рейсами, всего 3 полных дня на Буэнос Айрес – более чем достаточно для не самой красивой столицы.

Продолжение следует!